一篇不错的介绍T恤 TEE文化的文章，对T恤的政治性也有很棒的阐释。“T恤即政治：T恤所代表的是工人阶级式的街头潮流（Street Fashion），它的主流化，正符合诞生于六〇年代的大众文化特征，旧有的上流社会的时尚体系已经日渐式微，巴黎的高级时装已经越来越不具任何意义，大家崇尚的是“T恤加牛仔裙”式的高街潮流（High Street）”，可惜后面对国内T恤文化的政治性讨论基本上的空白，这也难怪无米下锅的巧妇，还是让我的BLEU来填补空白吧，这篇干涸的大地多么需要 BLEU的浇灌啊，政治T恤BLEU来了。
每个人心里都穿着Tee
欧阳应霁在《设计私生活》中说到一个有意思的事儿：有一年，美国的死对头、古巴主席卡斯特罗在联合国开会休息 时，口里叼着雪茄，身上却穿着印有“I Love N.Y. ”的T恤。
这里的T恤除了不言自明的政治含义，更是一种平民 社会的象征。套用李安“每个人心里都有一座断臂山”的著名句式，我们可以说：每个人心里都穿着Tee。

然而，T恤在很长一段时间中只是一种带有阶级局限性的内衣。直到五〇年代，T 恤仍然是指工人阶层、水兵们所穿着的一种棉质内衣。那个时代的T恤服膺于功能、 身体，充满了汗味儿。它的诞生就跟牛仔一样，已然成为了一种传奇，有说来自卸茶工人着装（T来自于Tea），有说它来自于美国海军在一九一三的一次着装改 革。其中最离奇的说法称，因为英国女王要检阅她的海军，于是水兵们慌慌忙忙地在全棉背心上加短袖以“遮避胸毛”……。T恤从内衣到外衣的转变，要归功于一 部电影：一九五一年《欲望号街车》上映，桀骜不驯的马兰•白龙度（Marlon Brando）公然以贴身T恤示众，骑着机车满世界狂飙，以显示他那性感而发达的肌肉。从此这种充满了男性荷尔蒙气味的衣服便走到了西方公众的面前，它被 那些战后出生的小青年当成了身份标志，以一种“内衣外穿”的挑衅姿态，反叛着正统的穿着标准。

六〇年代的“嬉皮”（Hippies）、七〇年代的 “朋克”（Punk）都拿它说事儿。到了八九十年代，年轻人老了，他们的T恤，从反叛变成了主流。T恤配 牛仔已经被认为是最保险的搭配，“保险”就意味着保守。当然，跟苹果公司广告中所嘲讽的衬衫加休闲裤的微软式主流形象相比，T恤依然具有浓厚的反叛性与身 体性。T恤即政治：T恤所代表的是工人阶级式的街头潮流（Street Fashion），它的主流化，正符合诞生于六〇年代的大众文化特征，旧有的上流社会的时尚体系已经日渐式微，巴黎的高级时装已经越来越不具任何意义，大家崇尚的是“T恤加牛仔裙”式的高街潮流（High Street）。
这几年在高街潮流中流行着一种怀旧，其标志就是水洗做旧，一件件破 旧得有如滚石乐队（Rolling Stones）的重新出土。越“古旧”（Vintage Feel，港台称“古着”），就越受追捧。美国有个专攻此类古旧T恤的品牌Trunk，他们追求在发黄的粗棉布质感，再印上大门乐队（the Doors）主唱吉姆•摩里森（Jim Morrison）或吉他天王吉米•亨德里克斯（Jimi Hendrix）之类的单色大头像，然后一番水洗处理，每次都卖到脱销。另一个英国牌子做得更绝，他们干脆把名字唤成“Worn By”，意思就是说他们的产品都是被某某人真正地穿过，比如他们会列出大嘴麦克•贾格儿（Mike Jagger）、“诗人朋克”帕蒂•史密斯（Patti Smith）等摇滚名人的名字，并在每一件T恤上都附有一张排立得，明明白白告诉你T恤图案的来处。在这种风潮之下，从来不大理会Vintage的 Nike，这两年也转变态度，陆陆续续推出自家遗产，经过一番Remix（复刻）后再出击，其中的White Label（白标）系列，基本上可以看作是对老对头Adidas Original系列的反击。为了表现古旧感觉，“白标”系列的棉布处理的相当柔软，与一般比较硬挺的的运动T恤大为不同。除了Nike和Adidas这 对老冤家，另一个以古旧见长的著名品牌是Coverse(匡威)，它那几十年不变的胶鞋，是Grunge（颓废）的风格的最爱。而不断强调 [...]